Aвтoр: Мaрия Тaгaнoвa
Eсли нe считaть нoвую линию Essentials, прeдстaвлeнную в aвгустe этoгo гoдa, шeстую кoллeкцию aмeрикaнскoгo стритвир-брeндa Fear of God, пoклoнникaми кoтoрoгo являются Кaньe Уэст, Бeллa Xaдид и Джaстин Бибeр, мы прeдвкушaли цeлыx пoлтoрa года. И ожидание оправдано — новое творение дизайнера Джерри Лоренцо пленит с первого взгляда. Над лукбуком работал австралийский фотограф Пьер Тусэн, с которым Лоренцо успешно сотрудничал при создании предыдущей пятой коллекции.
На официальном сайте бренда дизайнер также представил совместную работу с режиссером Лэйном Стюартом — девятиминутный фильм, анонсирующий коллекцию. Главными героями ролика стали вокалист группы 30 Seconds to Mars Джаред Лето и модель эльфийской внешности Мэгги Маурер, а также сын дизайнера Джерри Лоренцо Мануэль III. По аналогии с пятой коллекцией фильм носит очень личный характер — Джерри и Лэйн показывают нам, чем дизайнер вдохновлялся в детстве, как формировалась его личность.
С первых секунд завораживает сказочный антураж съемки — пустынная местность, старые иссохшие деревья, грациозно скачущая в тумане лошадь. Звучит трек So Will I канадского R&B-дуэта DVSN. В конце ролика появляется сам Джерри Лоренцо, где он выходит из грязного пикапа и впервые показывает Air Fear of God 1 — результат коллаборации Fear of God и Nike. Модель представляет собой сникеры высокого баскетбольного силуэта и напоминает модели Nike Air 180 и Nike Air Presto.
Сама коллекция безусловно отображает эстетику бренда — американская классика, переосмысленная в духе современности. Но история, рассказанная дизайнером в этот раз, немного отличается от предыдущих коллекций.
Ранее мы могли видеть высокую концентрацию рок-н-рола, гранжа с майками и рваными джинсами, в пятой коллекции — спорт и хип-хоп. На этот раз очевидна современная интерпретация образа рабочего класса Америки — стильная и сексуальная. «Весь последний год я много путешествовал по стране, пытаясь понять, как одеваются обычные люди», — комментирует Лоренцо.
В коллекции нет ярких цветов — превалируют практичные оттенки глины, цемента, жженой умбры. Много референсов к таким рабочим профессиям, как строитель, грузчик или водитель: комбинезоны, брюки-карго, рабочие куртки и жилеты с функциональными карманами, грубая обувь.
По-прежнему присутствуют изделия из денима, но на этот раз в более благородном исполнении — с эффектом изношенности, но почти без разрывов и необработанных краев. В целом, материал и текстура изделий стали мягче и теплее — замша, искусственный мех, кожа.
Многослойные оверсайз-образы сам дизайнер сравнивает с игрой «Тетрис», где каждая вещь коллекции идеально сочетается с любой другой самыми разными способами. Улавливается и заимствование стиля у индейской культуры: традиционные для народа накидки-пончо и леггины — отдельные штанины, крепящиеся к поясу.
Поразительным остается то, как Джерри Лоренцо удается создавать коллекции, пронизанные современной уличной культурой, но при этом придавать им настроение романтичного шика, неземного сияния. Возможно, секрет в «божественном» названии бренда — объясняя его происхождение, дизайнер не раз упоминал книгу Освальда Чемберса «Все, что могу, — во славу Его».
Fear of God
Fear of God
Fear of God
Fear of God
Fear of God
Fear of God
Fear of God
